В осенне-весенний период, при обильных дождях и таянии снега, очень часто у владельцев домов стает вопрос о ремонте крыши. Как правило, это старые здания, построенные родителями, если не дедами. Популярный в то время шифер в наши дни уже доживает свои дни и по этому его обычно меняют на более современные кровельные материалы.
 |
| Металлочерепица. Цены, фото, отзывы - сюда! |
Из присутствующих на данный момент на рынке кровли кровельных покрытий, металлочерепица является наиболее популярным и доступным материалом. Есть конечно же материалы и с более низкой ценой, но долговечность их под сомнением, по этому рассматривать их как достойный материал для замены кровельного покрытия мы не будем.
В принципе, заменить шифер на металлочерепицу несложно. Для этого нужно снять шифер, набить обрешетку с определенным шагом волны и постелить металлочерепицу.
Давайте рассмотрим этот процесс немного подробнее. Стропильная система, которую возводили раньше, вполне применима и для новой крыши. Необходимо лишь сделать ревизию дерева, что бы оно было не гнилое и могло продолжать выполнять несущие способности.
Основанием под шифер обычно является часто набитая на стропила доска. Металлочерепицу в принципе тоже можно было бы на нее смонтировать, но не получится, есть нюанс. По скольку она производится из листовой стали, при перепадах температур на ней появляется конденсат. И если его не изолировать от стропильной части, она у вас очень быстро сгниет.
Что бы сохранить дерево от влаги, под металлочерепицу кладут гидробарьер. Это полиэтиленовая пленка, часто армированная, с очень мелкой перфорацией для выпускания пара из помещения, но не допускающая протекание воды. У этой пленки всегда есть верхняя и нижняя сторона, по этому не перепутайте их.
Гидробарьер монтируется по всей поверхности крыши горизонтальными полосами снизу вверх с перехлестом 10-15 см. Будет не лишним места нахлеста склеить специальной лентой. Но она не дешевая и часто на ней экономят (это допускается). Фиксируется пленка контррейкой сечением примерно 50х30 вдоль стропильных ног. Эта планка выполняет две функции. Первая - надежная фиксация пленки, вторая - создание вентиляционного зазора между черепицей и гидробарьером для быстрого испарения конденсата.
Шифер - материал ровный, по этому доски под него бьют наугад. Но любая металлочерепица имеет поперечный шаг волны ("ступеньки"). Чаще всего это 35 см (общепринятый стандарт всеми производителями). Но случаются и исключения, так что этот размер нужно уточнить у продавца. Именно с таким шагом следует набивать обрешетку на контррейку. То есть, растояние между центрами рейки должно соответствовать шагу волны. В качестве котррейки применяют как доску 100х30 так и брус 50х50. С оской удобнее работать, но брус будет прочнее. Начинают набивать снизу. И тут есть еще один нюанс. Поскольку для нормального стока воды с крыши должен быть небольшой свес кровельного покрытия, первый шаг обрешетки делают короче (27 см.), дальше набивают с нормальным шагом. По верху ската не всегда получается выйти на нужное расстояние, там последняя рейка бьется по коньку.
Теперь для укладки черепицы почти псе готово. Почти. Для нормального стока воды и по низу крыши под металлочерепицу прибивают карнизную планку (капельник). Это уголок из того же оцинкованного окрашенного металла.
Шифер имеет листы фиксированной длины, и продается штучно. С металлочерепицей немного не так. Она производится под заказ и режется на листы любой длины. Но не стоит делать их 6-ти метровыми или больше. Технически их сделать возможно, но металл, из которого она сделана, очень мягкий и легко деформируемый. В случае, если лист большой, вы может легко его погнуть, пока будете затаскивать его на крышу, и если даже не погнете (чего сложно избежать в ветреную погоду), лист, имея ступеньки, просто растянется (разъедется) под собственным весом. Все это потом выплывет боком при монтаже. Замки не сойдутся и стыки листов будут отчетливо видны с земли. Ко всему прочему, доставка длинных листов вам обойдется дороже из-за того, что нужно использовать длинномер (а не Газель, как обычно). Мы рекомендуем не заказывать листы черепицы длиннее 4,5 (максимум! 5-ти) метров.
При делении ската на несколько листов следует воспользоваться помощью специалиста (попросите это сделать продавца). Потому как делить нужно строго по замку листа с учетом невыполнимых размеров (такие тоже есть).
Теперь можно приступать и к укладке листов. Начинают снизу с левого угла, чтобы следующий лист подсунуть под уже зафиксированный предыдущий. крепят листы специальными кровельными саморезами. Они имеют долговечную резиновую прокладку и бур на конце для сверления отверстия. Не берите дешевые китайские, они плохо сверлят и ломаются. Экономии не будет никакой. Саморез вкручивают под волну (ступеньку) в углубление черепицы. В этом месте наиболее плотное прилегание листа к обрешетке. Про протечки беспокоится не стоит, резиновая прокладка их не допустит. Главное не перекрутить саморез и не пережать резинку, иначе она работать не будет.
После монтажа черепицы монтируют декоративные планки: конек, торцевая планка, примыкания... Они прикручиваются к черепице тем же крепежом. для предотвращение задувания снегоа под черепицу через конек, примыкания, ендовы, используют защитные уплотнители. Они клеятся на планку и при монтаже ее плотно закрывают промежутки между волнами металлочерепицы и планки.
Ну вот, если кратко, то собственно говоря и все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях или звоните.
Если нужны материалы, любезно сделаем расчет и предоставим лучшую цену.
